Услуги

Закажите бесплатный выезд специалиста.

При встрече с Вами наш специалист:

  • уточнит Ваши текущие и перспективные планы на ремонт
  • проконсультирует о правильности выбранных решений
  • оптимизирует Ваши затраты
  • выдаст рекомендации
  • произведет необходимые замеры и расчеты
  • поможет подобрать материалы и предоставит образцы
  • произведет точный расчет сметы

И всё это БЕСПЛАТНО для Вас!

Посоветуем, подскажем, поможем. Звоните!

Ванная комната под ключ

 

Ремонт ванных комнат считается одним из наиболее трудоёмких элементов капитального ремонта квартиры.

Если сделать ремонт максимально качественно, ванная может стать настоящих шедевром, который идеально будет сочетать в себе функциональность, хороший дизайн и безопасность для всех.

Главное запомнить, что весь процесс нужно разделять. Итак, какие же этапы являются основными во время ремонта ванной?

Пол.

Для начала необходимо очистить его от грязи и застывшего цемента. Пол должен быть идеально гладким. Далее нужно покрыть его гидроизоляцией, которая подразделяется на три вида: оклеечная, наплавляемая, обмазочная. Покрытие может находится не только на полу, но и на стенах (чаще всего до 10-20 сантиметров от пола). Одна из наиболее уязвимых частей ванной – сантехнический шкаф. После того, как гидроизоляция будет готова, следует сделать своеобразную защитную стяжку и лишь после этого укладывать плитку. Однако, одного этого может не хватить для предотвращения возможного затопления квартиры. Необходимо, чтобы пол ванной комнаты был значительно ниже остальных полов. Если по ошибке строителей полы расположены на одном уровне, то следует сделать высокий порог около десяти сантиметров в высоту, а так же незначительно наклонить пол в одну из сторон, в которой расположить небольшую решетку слива, подведенную к канализации.

Разводка труб.

Во время штробирования стен нельзя использовать несущие конструкции. Так же, во избежание появления трещин, лучше всего пользоваться штроборезом. Места сварки нужно загрунтовать сразу после монтажа труб, а сами трубы покрыть теплоизолирующим материалом. Иначе ваша холодная трубу будет обладательницей пожизненного конденсата, а стены станут сырыми.

Электрификация.

Подключение к сети может понадобиться не только стиральной машине, но и джакузи, душевой кабине или электронному смесителю. Нежелательно проводить в ванной разетку, однако если такая необходимость появится, то лучше всего использовать специальные влагозащитные модели.

Отделка стен.

 

В первую очередь необходимо учесть целый ряд важных моментов при отделке стен. Не секрет, что ванная комната – лидер по накоплению влаги, а так как обычно это помещение не проветривается, то и циркуляции воздуха здесь почти не происходит. Для того чтобы стены в ванной комнате были не только привлекательны, но и долговечны, необходимо внимательно отнестись к выбору строительного материала. К счастью, сегодня выбор материалов, применяемых для отделки стен в ванной комнате, крайне широк.Остановимся на наиболее популярных.

Керамическая плитка

Наиболее распространенным материалом для отделки стен в ванной комнате на сегодняшний день считается керамическая плитка. К ее основным преимуществам можно отнести водостойкость и экологичность. Кроме того, она не выгорает, не меняет цвета и формы, а значит, не утрачивает своих декоративных свойств.

Так как керамическая плитка очень популярна, то и число ее производителей велико, выбор зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений. Кроме того, множество цветовых оттенков, вставок, панно и фактур просто удивляет. Размеры керамической плитки также разнообразны: от миниатюрных 5 х 5 см вплоть до огромных плит 60 х 30 см. Стоит отметить и тот факт, что сэкономить на укладке больших плит не удастся, так как цена на такие услуги зачастую значительно выше, ведь работа становится намного более трудоемкой.

Стоит отметить, что облицовка плиткой – процесс достаточно «грязный» и сложный, поэтому если вы хотите получить качественный результат, то лучше будет обратиться за помощью к профессионалам. Но если вы все же решили отделать стены самостоятельно, то помните, что особое внимание необходимо уделить швам. Для того чтобы работа была выполнена максимально качественно, следует подобрать специальную влагостойкую затирку, которая будет препятствовать просачиванию воды между швов. Кроме того, под покрытием не должно быть пустот, ведь в них может скапливаться влага, что будет способствовать образованию плесени.

Керамогранит

Несколько десятков лет назад появился достойный конкурент керамической плитке керамогранит. Его стоимость немногим больше обычной плитки, однако он превосходит ее по множеству показателей. Так, к примеру, он намного более прочный и износостойкий, при этом с его помощью можно великолепно имитировать многие породы натурального камня. Кроме того, за счет стойкости к влаге и перепадам температур и, как следствие, долговечности, керамогранит – просто идеальный материал для отделки стен в ванной комнате.

Пластиковые панели

Не менее часто используемым материалом являются пластиковые панели. Они очень практичны и экономичны, а их монтаж довольно прост и с ним вполне можно справиться самостоятельно. Пластиковые панели не боятся перепадов температур, повышенной влажности и при этом они очень просты в уходе. Еще одним плюсом данного материала является отсутствие необходимости предварительного выравнивания стен. Единственное, что следует сделать пред их монтажом, это покрыть поверхность стены водоотталкивающим средством, чтобы предотвратить скопление на обратной стороне панелей конденсата. А стыки обработать герметиком. Все это необходимо для того, чтобы избежать появления в полостях панелей плесени.

Как и в случае с керамической плиткой, ассортимент пластиковых панелей очень широк как по цветовой гамме, так и по текстуре. Но заметим, что не лучшим вариантом будет выбор светлых пластиковых панелей, так как они часто со временем желтеют.

Покраска стен

Из-за своей недолговечности такой способ отделки, как покраска стен в ванной комнате в последние годы потерял былую популярность. Но тем не менее все же находятся приверженцы именно данного метода. Поэтому стоит напомнить, что для отделки помещений с высокой влажностью лучше всего подойдет водно-дисперсионная акриловая краска либо краска на латексной основе. Такие виды очень влагостойкости и устойчивы к загрязнениям.

Также вам следует помнить, что краска сильно подчеркивает любые изъяны стены. Чтобы избежать этого, перед тем как покрасить стены, их обязательно нужно выровнять и обработать пароизоляционной грунтовкой. Для того чтобы получить в результате износостойкое покрытие, лучше будет нанести краску в несколько слоев. Кроме того, не лишним будет наличие в составе краски спецдобавок против плесени.

Если вы планируете часть стены в ванной покрасить, а другую обложить плиткой, то вам следует тщательно обработать стык (как наиболее уязвимое место) силиконовым герметиком. Помните, что глянцевая окрашенная поверхность более устойчива к загрязнению и истиранию, чем матовая. Однако на ней лучше видны даже малейшие дефекты, матовая же краска, наоборот, скрывает неровности.

Самоклеющаяся пленка

К числу недорогостоящих способов отделки стен можно отнести самоклеющуюся пленку. Благодаря водонепроницаемости она прекрасно подходит для помещений с высоким уровнем влажности. А после ее поклейки достаточно просто покрыть швы силиконовым герметиком, и тогда клей, на котором держится сам материал, будет надежно защищен от попадания влаги. Лучше будут смотреться стены, покрытые пленкой, имитирующей дерево или натуральный камень. Но помните, что из-за своей невысокой цены и высокого качества требовать от нее не стоит, поэтому имитация вряд ли будет смотреться уж очень правдоподобно.

Стеклянная плитка

Еще одним привлекательным материалом для отделки стен считается стеклянная плитка. Благодаря идеально ровной поверхности она не боится воздействия грибков и бактерий. Этот материал интересен и тем, что он может имитировать, к примеру, лед или же серебро. Существует даже стеклянная плитка с таким голографическим рисунком, смотря на который кажется, что видишь перед собой водопад со струящейся водой. То есть картинка как бы оживает.

Кроме того, стекло прекрасно еще и тем, что может придать вашей комнате больший объем. Выбор цветовых решений и дизайна стеклянных плиток велик, но в силу того, что данный материал удовольствие не из дешевых, его обычно используют как дополнение к керамической плитке.

Агломерат

К числу новейших и модных тенденций в области материалов для покрытия стен относится агломерат. Это соединение минералов, которые связаны между собой цементирующим веществом. Выпускается агломерат в виде плит достаточно больших размеров. Основным его преимуществом является тот факт, что при нагревании до 650 °C он становится подобным пластилину, то есть очень гибким. С его помощью можно производить отделку как ровных, так и криволинейных поверхностей.

Полезен будет агломерат и для новоиспеченных хозяев квартир в новостройках, так как его пластичность препятствует появлению на стенах трещин или сколов. Но и цена в силу множества преимуществ у агломерата не из низких.

Мозаика

Безумно красивым и шикарно смотрящимся материалом для отделки стен в ванной комнате является мозаика, при этом она может быть керамической, каменной, стеклянной и даже металлической. Что касается формы, то помимо квадратов можно встретить ромбы, прямоугольники, шести- или восьмигранники. С ее помощью можно воплотить в реальность практически любую дизайнерскую идею. Благодаря огромнейшему разнообразию цветов и оттенков, используя данный отделочный материал, вы сможете создать в ванной комнате истинные шедевры. Встречаются коллекции, в которых элементы мозаики покрыты настоящим серебром, золотой либо платиной.

Но основным недостатком мозаики является ее немалая цена. А дело все в том, что для того чтобы собрать рисунок недостаточно просто взять несколько элементов и сложить их. Классический метод ее составления: рабочий разбивает кусочки мозаики на мелкие части, после чего из них выкладывает узор. Согласитесь, эта работа не из легких и занимает немало времени. Но, к счастью, сегодня этот процесс усовершенствовали. Теперь заказчик просто выбирает рисунок, который запускается в специальной компьютерной программе, которая и определяет положение «пазлов» в узоре. Такой способ значительно ускоряет процесс создания рисунка.

Обшивка стен ванной деревом

К одному из дорогостоящих, но очень привлекательных материалов для отделки стен в ванной относится дерево. Но так как оно по своей природе очень гигроскопично, то перед обшивкой стен следует обязательно пропитать его специальным водоотталкивающим средством либо антисептиком, после чего покрыть лаком. Выполнив все эти несложные процедуры, вы получите очень красивые, долговечные и шикарно смотрящиеся стены. К тому же дерево придаст помещению респектабельность и основательность.

Зеркальная поверхность

Еще одним современным материалом, используемым дизайнерами для оформления ванных комнат, являются зеркала. При этом это может быть или зеркальная плитка, или непосредственно зеркала различных размеров и форм. Их производят из матового либо тонированного влагостойкого стекла в виде тонких панелей (от 4 до 6 мм). Зеркало в декоре интерьера любого помещения великолепно еще и тем, что оно придает больший объем помещению, и оно кажется светлее. Из-за немалой стоимости данного материала его часто комбинируют с другими отделочными материалами.

Если для облицовки стен вы решили использовать этот материал, то не забывайте, что до укладки зеркальной плитки вам необходимо удалить со стен все прежние слои штукатурки до самого основания. Это требуется для того, чтобы поверхность стен была абсолютно ровной. Если вы не знаете, как выровнять стены в ванной комнате, и боитесь, что у вас не получится сделать это идеально, то лучше обратитесь к специалистам. Ведь если стены будут не ровными, то зеркальные панели станут сильно искажать помещение.

 

 

Способов декора большое множество, но чем отделать стены в ванной комнате выбирать только вам. Наш консультант поможет Вам с выбором и покажет образцы отделочных материалов.

Выравнивание стен. Поклейка обоев.

Как правило, любой ремонт квартир предполагает декорирование стен. Это может быть поклейка обоев или же оригинальная покраска. Поклейка обоев – это самый оптимальный вариант для любой квартиры. Однако следует помнить, что перед любой отделкой рекомендуется подготовить стены, то есть произвести их выравнивание. Практика показывает, что стены в любой квартире имеют свои недостатки и значительные неровности, от которых следует избавиться. Для осуществления декорирования стен сначала неплохо бы ознакомиться с технологией их подготовки. Об этом, собственно, и пойдет речь.

Зачем нужна подготовка стен? Существует несколько главных целей. Во-первых, после выравнивания стены выглядят лучше, поклейка обоев происходит без пузырей, заминания складок и прочих неприятностей. Во-вторых, на ровные поверхности обои лучше приклеятся и гарантированно не отвалятся в первые минуты после поклейки. Хлопотно. Не правда ли? Можно не ломать голову, а доверить ремонтные работы специалистам. Кстати профессиональный ремонт квартир в Москве пользуется большим спросом.

Технология выравнивания поверхностей требует особой аккуратности и терпения. Выравнивание с помощью строительных смесей предполагает нанесение нескольких слоев с поочередным просыханием каждого слоя в течение суток. Первый слой представляет собой основу из грубой штукатурки. В качестве второго слоя наносится быстросхватывающаяся шпаклевка для качественного выравнивания стен. Приобрести ее можно в специализированном магазине. В продаже имеются разнообразные варианты. Третий слой – финишный. Он служит для отделки. Если все пройдет отлично, то результат будет на лицо. Выровненная поверхность должна быть аккуратной, гладкой и приятной на ощупь.

Любая технология подготовки стен помимо грязного этапа замешивания смесей требует и ошкуривания стен. Этот конечный этап весьма пыльный и неприятный. Разумнее всего работать в пустом помещении без мебели.

Чтобы ремонт прошел без лишней головной боли, важно продумать все до мелочей. Есть два варианта – своими силами преобразить квартиру или же нанять бригаду рабочих и лишь иногда следить за процессом. Неплохо, если имеется достаточный опыт проведения ремонтных работ. В противном случае все же разумнее обратиться за профессиональной помощью, конечно при условии, если имеется достаточно большая сумма денег на ремонт.

Правильно наклеить обои – всё равно, что сделать половину работы по созданию оригинального интерьера. В этом признаются как дизайнеры, так и наиболее взыскательные заказчики. Главное – подобрать необходимый вид обоев и произвести набор необходимых действий. Виды обоев и особенности их поклейки Современные обои представлены на рынке в достаточно широком ассортименте, позволяющем потребителям выбирать любой материал и любые свойства, незаменимые в условиях того или иного помещения. Итак. они могут быть:

Бумажными, прекрасно подходящими для сухого жилого помещения. Они дёшевы, пропускают воздух и могут приклеиваться любым обойным клеем. Но в то же время выгорают под воздействием лучей солнца и боятся влаги. Такие обои при поклейке не должны раскисать, поэтому они не намазываются чересчур густо и не пропитываются чересчур долго;

Виниловыми, включающими в свой состав два слоя: прочной белой бумаги или ткани снизу и плёнки ПВХ сверху (последний повышает их прочность), причём последний слой покрывается рисунком или тиснением. Они нетоксичны, неуязвимы для грибков, устойчивы к износу и могут эксплуатироваться долгие годы. Они не только могут отлично обогнуть неровности и углы, но и растянуться в трудных местах. А с помощью их рельефной поверхности отлично скрываются дефекты стен. Так же виниловым обоям не страшны солнечные лучи (они не выгорят), вода и грязь. По своей сути, это моющиеся обои – они прекрасно моются и даже трутся щёткой;

Флизелиновыми, то есть имеющими вместо бумажной основы флизелиновую. Флизелин является комбинированным материалом, включающим в свой состав комбинированные волокна и целлюлозу. Он намного прочней бумаги и, в отличие от неё наклеивается более легко, кроме того, он не будет растягиваться или давать усадку в случае намокания и последующего высыхания. Здесь главное наносить клей непосредственно на стену, а затем на клей накладывать сухие обои, что обеспечивает исключительную точность подгонки обойных полос;

Текстильными, состоящими из бумажной подложки, на которой закреплено натуральное или искусственное текстильное полотно. Как правило, изготовляются из льна, шёлка, вискозы. А поскольку полотно изготавливается из самых разнообразных нитей, появляется возможность создать любую цветовую гамму, удовлетворяющую вкусы любых наиболее взыскательных покупателей и дизайнеров. Тут стоит вспомнить и ещё об одном их подвиде – велюровых обоях, являющихся по сути своей бумажным полотном, на которое в ходе производства сперва наносят рисунок, а после этого велюровые ворсинки, приводящие к образованию мягкой бархатной поверхности. Необходимость подгонки по рисунку для таких обоев полностью отпадает. Своеобразная текстура текстильных обоев позволяет им имитировать сплошную тканевую стену – так незаметно они соединяются между собой. Правда, такая красота оказывается уязвимой перед истираниями и разнообразными механическими повреждениями. А если учесть, что источниками таких повреждений являются домашние животные и маленькие дети, при наличии их в доме без тканевых обоев лучше обойтись. Кроме того, для их наклейки понадобятся идеально ровные стены, иначе после поклейки и высыхания будут бросаться в глаза все дефекты их поверхностей;

Стеклообоями (стекловолокнистыми обоями), на изготовление которых идёт ткань или специальная пряжа, материалом которой служат тонкие нити, вытягиваемые из стекла под воздействием высоких температур. Они подходят для любых помещений и служат до тридцати лет. После поклейки обязательно красятся. Клеятся так же, как флизелиновые; Жидкими, изготовленными из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, красителей высокого качества и клеевого состава. В некоторых же случаях их состав могут дополнять достаточно специфические ингредиенты: слюду, древесную кору, сухие водоросли. Эти обои могут продаваться как в качестве сухих смесей, так и уже готовыми. А их микропористая структура наделяет их превосходной звуко- и теплоизоляцией, антистатическими свойствами и способностью «дышать». Выгорания их почти не происходит. Стена, оклеенная жидкими обоями, приобретает мягкое и приятное на ощупь декоративное покрытие 1 – 10 мм (но обычно 1 -3мм) в толщину, без швов, с шероховатой фактурой. Такие обои прекрасно заполнят щели там, где к стенам прилегают наличники, плинтуса и рамы, кроме того, они незаменимы для сокрытия трещин и прочих дефектов. Их даже можно не ремонтировать: достаточно очистки повреждённого участка стены и нанесения туда нового состава шпателем или распылителем. Сохнут они где-то 12 – 72 часа.

 

Косметический ремонт

Косметический ремонт - понятие в значительной степени условное, поскольку сложность и трудоемкость комплекса работ, которые предстоит выполнить, зависят от конструкции здания, первоначального качества выполнения строительных и отделочных работ, а также от времени и условий эксплуатации здания вообще и конкретного помещения в частности. Сразу оговоримся, что выравнивание стен и потолков с целью доведения их до соответствия требованиям европейских стандартов выходит далеко за рамки косметического ремонта, а потому в предлагаемой статье не рассматривается. Точно также косметический ремонт в кухнях, ванных комнатах, санузлах и т.п., как правило, предполагает привлечение квалифицированных специалистов (сантехников, электриков, плиточников) и использование специализированных материалов (влагостойких, гидроизоляционных). Большинство этих работ можно выполнить своими силами, но это - тема для отдельной статьи.

Простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по замене видов отделки. Этот комплекс работ включает в себя переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников, а также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Восстановление паркета - процесс достаточно сложный и трудоемкий, требующий определенной квалификации исполнителей и применения специализированного оборудования. По этой причине паркетные работы лучше поручить специалисту - любая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большими затратами. В то же время все остальные операции, входящие в программу простого косметического ремонта, при наличии желания, времени и минимальных навыков, вполне могут быть выполнены самостоятельно. Поскольку наилучшие результаты достигаются только в случае использования отработанных методик и применения проверенных материалов (к сожалению, не всегда самых дешевых), рекомендуем в процессе проведения работ придерживаться рекомендаций сотрудников Бригады специальных покрытий, принимавших непосредственное участие в написании этой статьи.


Подготовка к работе

В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см). С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента - специальная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.
Демонтаж старых покрытий

Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старых домах обои нередко наклеены в несколько слоев, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, автор с большим интересом читал статьи полувековой давности). В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем.

Некоторые виды современных обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

Существует два метода удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов. Смывка - специально подобранная смесь растворителей и (или) щелочей с загустителем, препятствующим быстрому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят недешево, а работа с ними занимает достаточно много времени. Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном. Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия).

Отметим, что восстановление плинтусов с полным удалением старого лакокрасочного покрытия и последующим устранением дефектов с помощью шпаклевки, скорее всего, окажется экономически невыгодным.
Подготовка поверхностей под финишную отделку

После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в трещины их необходимо расшить (расширить), поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований, например "Тиффенгрунд" (ТИГИ Кнауф). Грунтовки - водные растворы полимеров, содержащие длинные полимерные цепочки, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса) можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе. Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку "Шпахтельмассе" (ТИГИ Кнауф) на цементной основе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпаклевка "Унифлот" (ТИГИ Кнауф).

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой, например "Ветонит КР" или "Ветонит ЛР" (Оптирок). В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Следует учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Применение для этой цели ленты "серпянка" из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка. Технология наклеивания ленты заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Излишки шпаклевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного использования.

Нужно ли шпаклевать стены и потолок полностью, или можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску - шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Сквозь тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в этом случае стены шпаклюют полностью.

Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким ("на сдир") слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат.
Методы предотвращения повторного трещинообразования

Вероятность появления трещин зависит, в основном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной железобетонной плитой, как правило, не подвержено трещинообразованию. Если на потолке имеется стык бетонных плит - возникновение трещины в этом месте весьма вероятно. Наиболее тяжелая ситуация складывается в домах старой постройки с деревянными перекрытиями (часто обладающими недостаточной жесткостью), потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые рано или поздно трескаются в местах стыков листов, как бы качественно эти стыки не заделывались.

Как показывает практика, вероятность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением можно рекомендовать использование стекловолокнистых потолочных обоев, известных под названием "паутинка". Паутинка - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5 - 2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура паутинки не позволяет образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, подготовленная, как указано выше (дефекты заделаны, трещины заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой.

При работе с паутинкой, как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать резиновые перчатки. Заметим, что финишное окрашивание паутинки полностью исключает эмиссию стеклянной пыли и делает применение стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья.

Большое значение имеет правильный выбор клея. Известны случаи, когда клей, продававшийся в комплекте с паутинкой, не обеспечивал достаточной водостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей, морщин и желтых пятен в процессе нанесения финишного слоя краски. Практический опыт работы с паутинкой позволяет рекомендовать для ее наклеивания клей QUELYD "Специальный виниловый", отличающийся высоким и, что немаловажно, стабильным качеством.

Получить идеальные стыки полотнищ паутинки практически невозможно, поэтому их необходимо зашпаклевать. Эта операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10-30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюются "Ветонитом КР" или "Ветонитом ЛР", зашпаклеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водно-эмульсионной краской.

В старых домах с деревянными перекрытиями даже применения паутинки может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Такой "слоеный пирог" обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка.
Окрашивание потолка

Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по внешнему периметру ванночки липкой лентой (скотчем). После завершения работы пленка снимается и выбрасывается вместе с остатками краски, а ванночка остается чистой.

В настоящее время на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок водно-дисперсионных красок. Объективно оценить качество краски можно только путем пробной выкраски. Прекрасно зарекомендовала себя сравнительно недорогая, но качественная водно-дисперсионная акриловая краска "ВДА-В" (московский завод СКИМ).

Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью (исчерпывающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в "ТС" 1/2001). Следует иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20-30%, что обусловлено рыхлостью этого материала.
Наклеивание обоев

После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев.

Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под покраску - уже упоминавшийся QUELYD "Специальный виниловый" (бело-фиолетовая упаковка).

Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо "раскрутить" палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%.

В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет.

Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев - чаще всего бумажных - краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений, как правило, не вызывает, но результат получается хуже. В этом случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

Последний совет: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях - к нарушению целостности обоев.


Монтаж натяжного потолка

Для монтажа натяжного потолка необходимо иметь:

Специальный инструмент: специальный шпатель;

Общестроительный инструмент: стремянку, перфоратор, шуруповерт, набор сверл, дюбеля пластиковые и шурупы с пресс-шайбой разной длины и сечения, строительный фен, гидроуровень или лазерный уровень, металлический угольник, отбивку уровня, набор отверток, стусло, нож металлический со сменными лезвиями;

Рекомендуемый инструмент: пылесос, шпатель малярный 20 см, малярный скотч, пленку для защиты мебели, стен, если они окрашены или оклеены обоями, белые матерчатые перчатки, мыло и полотенце, пакет для выноса строительного мусора, веник + совок, губка для мытья полотна + жидкое чистящее средство.

Производить монтаж натяжного потолка рекомендуется вдвоем.

Этап I. Подготовительные работы

Если помещение жилое:

всю мебель закрыть пленкой;

стену от места крепления багета закрыть пленкой на ширину 0,5-1 м.п. вниз;

пол укрыть изопленом;

ножки у стремянки обмотать мягким материалом;

чтобы инструменты не падали на пол, их можно закрепить страховочным тросом на поясе монтажника.

Этап II. Монтаж багета

При настенном креплении багета, воспользовавшись уровнем, определяется самый низкий угол в помещении, он принимается за нулевой, в соответствии с техническим заданием делается необходимый, отступ и выставляются метки уровня горизонта по периметру помещения. С помощью "отбивки" обозначается линия, по которой будет крепиться багет.

При потолочном креплении багет крепится в потолок вплотную, при этом необходимо прижать его к стене.

Окончательное закрепление багета производится шурупами с пресс–шайбой в предварительно просверленные отверстия. Расстояние между шурупами должно быть не менее 7,5 см. В местах стыка профилей и в угловых соединениях шурупы крепятся по краям на расстоянии 1-2 см. (рис. 1)

Обязательная обработка багета:

а) края зачистить мелкой шкуркой на бруске

б) затем обезжирить поверхность среза

Отрез багета не может быть менее 16 см.

Этап III. Натяжка потолка

Перед натяжкой полотна необходимо обязательно вымыть руки с мылом

Разверните полотно и временно закрепите его в багет по серединам стен помещения при помощи шпателя. Края полотна (не менее 7,5 см) должны оставаться за багетом (свободные края).

Постепенно "заклипсуйте" все полотно. Расстояние между крепежными точками не должно превышать 80 см (рис. 2)

Попеременно подтягивая полотно за свободные края от середины к углам, добейтесь равномерного распределения полотна без морщин (рис. 3). Свободные края должны быть одной ширины. Фиксация ткани в углах производится в последнюю очередь (рис. 4)

Отрежьте свободные края полотна ножом по нижней кромке декоративной планки с помощью малярного шпателя.

После обрезки полотна обязательно необходимо "заклипсовать" (прокатать) полотно еще раз, чтобы не появилась бахрома.

При появлении складок и морщин на потолке, расправьте их с помощью строительного фена, прогревая нужное место круговыми движениями с расстояния 20 см при температуре не более 200С.

Этап IV. Монтаж точечного светильника

Установка точечного светильника допускается только на стойку принятого образца;

Между нижней частью светильника и натянутой поверхностью CLIPSO должен оставаться зазор около 0,2 см;

Монтаж светильников производится на предварительно закрепленную, на потолке стойку;

В нужном месте полотно CLIPSO надрезается, делается выпуск электрической и монтажной арматуры (рис. 5);

Монтаж и подключение электропроводки и оборудования осуществляется специалистами с необходимым допуском к работе.

Требования к смонтированной потолочной системе CLIPSO

Допускается:

Разница в уровне багета между противоположными краями стен не должна превышать 2 мм;

Разница в уровне багета между противоположными стенами не должна превышать 2 мм;

При монтаже разноуровневого потолка отклонение от плоскости горизонта не более 2 мм и вертикали не более 0,1 мм вдоль всей длины уровня;

Наличие ореола вокруг встраиваемых светильников;

Зазор между багетами не более 0,05 мм, если это не обусловлено техническим заданием;

Зазор между багетами в углах не более 1 мм при наличии угла, отличного от 90°;

Минимальная длина багета не менее 10 см (если это не обосновано техническим заданием);

Провис установленного потолка CLIPSО может быть при длине полотна:

до 10 м.п. - не более 2 см.

до 30 м.п. - не более 6 см.

Не допускается:

Наличие складок;

Наличие бахромы по месту обреза ткани;

Наличие грязи и разводов на полотне

Потолок должен быть установлен четко по линии горизонта. Каркас светильника должен иметь круглую форму без заусенцев. Потолок и багет должны быть ровного белого цвета. Щель между багетом и стеной может быть обоснована только неровностью стен.

Еще статьи...